Blende, Distanz, Fokus und Menschen

[blauschwalbe]

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So ich habe meine X100 nun schon seit paar Wochen und bin sehr zufrieden was Landschafts- oder Architekturfotos angeht. Leider stosse ich beim fotografieren von Person immer wieder auf die selben Probleme, egal ob bei Tageslicht oder abends / nachts in der Wohnung:

 

- Meistens ist das falsche Objekt fokussiert, d.h. Hintergrund sehr scharf aber Person ist unscharf. Ich habe den Fokus auf Spot umgestellt und dabei den kleinsten Rahmen ausgewählt, ist zwar etwas besser geworden aber leider nicht gut.

 

- Gibt es einen Zusammenhang zwischen Blendenöffnung und Distanz? Ich hatte es bisher so verstanden das die Blende für die Tiefenschärfe zuständig ist, d.h. wenn ich gern alles scharf hätten dannn muss auch die Blendenzahl höher sein. Reicht bei nahen Objekten (2-3m) hier generell eine Blende von f2-4, d.h. brauche ich bei nahen Objekten erst gar nicht größer als f4 gehen?

 

- Kann ich mit der X100 abends in der Wohnung ohne Blitz und Stativ scharfe Bilder schiessen? Natürlich gibt es hier physikalische Grenzen aber ich würde mir denke das es gehen müsste, welche Werte (Blende, Belichtung) würdet ihr hier empfehlen? . Alle meine Fotos bei der dieser Umgebung haben wie gesagt das Problem das Personen meistens unscharf sind, wobei hier die natürliche leichte Bewegung der Personen sicherlich auch eine Rolle spielt. Von der Helligkeit ist es meistens Zimmerbeleuchtung, also kein Kerzenschein oder so.

 

Mir sind bisher 2-3 gute Personenfotos gelungen, sowohl bei Tages- als auch abends bei Zimmerlicht, deshalb denke ich das es prinzipiell möglich ist.

[arjay]

- Meistens ist das falsche Objekt fokussiert, d.h. Hintergrund sehr scharf aber Person ist unscharf. Ich habe den Fokus auf Spot umgestellt und dabei den kleinsten Rahmen ausgewählt, ist zwar etwas besser geworden aber leider nicht gut.

Gehe ich richtig in der Annahme, dass Du Dein Wissen über Autofokus von einer Spiegelreflex her hast? Die arbeiten mit Phasen-AF, die X100 dagegen benutzt Kontrast-AF, und erfordert eine etwas anderes Vorgehen:

 

Bei DSLRs richtest Du das AF-Messfeld auf Kanten - das führt bei Kontrast-AF zu Fehlmessungen. Bei der X100 musst Du das Messfeld komplett mit Deinem Ziel ausfüllen (kleines Messfeld ist eine gute Idee) und auf Oberflächenstrukturen scharf stellen. Wenn im Messfeld noch etwas vom Hintergrund ist, dann sind das für die Kamera mehrdeutige Daten - woher soll die Kamera wissen, ob Du den Vorder- oder den Hintergrund meinst?

 

Außerdem - wenn Du mit OVF arbeitest, dann solltest Du die Option "Korrektur AF-Rahmen" im Hauptmenü einschalten (gibt's erst ab Firmware V. 1.10). Dann nämlich informiert Dich die Kamera über eventuell auftretende Parallaxenfehler, und Du kannst eventuell aufgetretene Messfehler durch eine zweite AF-Messung im korrigierten Messfeld eliminieren.

 

- Gibt es einen Zusammenhang zwischen Blendenöffnung und Distanz? Ich hatte es bisher so verstanden das die Blende für die Tiefenschärfe zuständig ist, d.h. wenn ich gern alles scharf hätten dann muss auch die Blendenzahl höher sein.

Kein zwingender Zusammenhang, außer für die Tiefenschärfe, oder wenn Du mit einem manuell gesteuerten Blitz arbeiten willst.

 

Wenn Du natürliches oder Lampenlicht nutzt, kannst Du mit jedem Blendenwert arbeiten, der Dir gefällt. Wenn wenig Licht da ist, und Du nicht mit extrem hohen ISO-Werten arbeiten willst, bieten sich natürlich große Blenden (kleine Zahlenwerte) an, damit Du nicht zu lange Belichtungszeiten brauchst.

 

Wenn Du bewegte Objekte fotografieren willst, spielt natürlich die Belichtungszeit eine Rolle, sofern Du keine Bewegungsunschärfe im Bild haben willst. Für so was Faustregeln aufzustellen, ist schwierig, denn es müssen zu viele Faktoren berücksichtigt werden: Entfernung zwischen Kamera und Motiv, Bewegungsgeschwindigkeit und -Richtung, und wie Du selbst die Kamera hältst.

 

Da musst Du testen. Ein guter Startwert bei bewegten Objekten im Entfernungsbereich 2-3m ist sicherlich eine Zeit von 1/125s oder schneller.

 

- Kann ich mit der X100 abends in der Wohnung ohne Blitz und Stativ scharfe Bilder schiessen? ... Alle meine Fotos bei der dieser Umgebung haben wie gesagt das Problem das Personen meistens unscharf sind, wobei hier die natürliche leichte Bewegung der Personen sicherlich auch eine Rolle spielt. Von der Helligkeit ist es meistens Zimmerbeleuchtung, also kein Kerzenschein oder so.

Klar kannst Du. Stelle die Kamera auf ISO-Automatik, definiere eine Maximale ISO-Zahl (z.B. 3200) und eine längste Belichtungszeit von 1/30s für statische oder 1/125 s für bewegte Objekte und leg' los. Bitte beachte dazu auch meine Hinweise zum AF ganz oben in diesem Beitrag.

 

Stativ brauchst nur in den seltensten Fällen (wenn die Kamera bei max. ISO die längste Belichtungszeit unterschreiten), Du solltest aber darauf achten, die Kamera möglichst stabil zu halten. Also nicht so, wie man ein Baby mit stinkender, triefender Windel weit von sich weg hält, sondern mit der Kamera am Auge, mit Armen am Körper abgestützt, und die Kamera hältst Du sowieso mit beiden Händen.

[blauschwalbe]

Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!

 

Gehe ich richtig in der Annahme, dass Du Dein Wissen über Autofokus von einer Spiegelreflex her hast?

 

Nein, die x100 ist meine erste "richtige" Kamera. Habe vorher ein Leica minilux verwendet und davor nur einfache P+S Digicams.

 

Wenn im Messfeld noch etwas vom Hintergrund ist, dann sind das für die Kamera mehrdeutige Daten - woher soll die Kamera wissen, ob Du den Vorder- oder den Hintergrund meinst?

 

Ok, habe da bisher nicht so genau gearbeitet aber werde ich berücksichtigen. Wie mache ich es wenn es von der Distanz her nicht geht, also ich zu weit weg bin, den Rahmen auf das Gesicht ziele und dann ein Stück vom Hintergrund mitreingeht?

 

Da musst Du testen. Ein guter Startwert bei bewegten Objekten im Entfernungsbereich 2-3m ist sicherlich eine Zeit von 1/125s oder schneller.

 

Klar kannst Du. Stelle die Kamera auf ISO-Automatik, definiere eine Maximale ISO-Zahl (z.B. 3200) und eine längste Belichtungszeit von 1/30s für statische oder 1/125 s für bewegte Objekte und leg' los. Bitte beachte dazu auch meine Hinweise zum AF ganz oben in diesem Beitrag.

 

Danke das hilft mir schon sehr weiter. Ich will mir auch noch so einen Soft-Release (z.B. ·°½ºÄÉÀ̽º ::: Luxecase :::) zulegen, da ich öfters merke das mir die Kamera zusätzlich allein durch das Auslösen eine Tick verrutscht. Ausserdem will ich in Zukunft versuchen mal mit den Hyperfokal-Distanzen zu arbeiten, da ich dann nicht so auf den Autofokus angewiesen bin.

[arjay]

Wie mache ich es wenn es von der Distanz her nicht geht, also ich zu weit weg bin, den Rahmen auf das Gesicht ziele und dann ein Stück vom Hintergrund mitreingeht?

Den kleinstmöglichen AF-Rahmen erhältst Du im EVF-Modus. Wenn Du in einem solchen Fall auf eine Person scharf stellen willst, dürfte die schon recht weit weg sein, so dass die Sache mit dem Scharfstellen meist nicht mehr so kritisch ist, denn mit wachsender Fokusentfernung nimmt auch der Tiefenschärfebereich zu.

 

Ich will mir auch noch so einen Soft-Release (z.B. ·°½ºÄÉÀ̽º ::: Luxecase :::) zulegen, da ich öfters merke das mir die Kamera zusätzlich allein durch das Auslösen eine Tick verrutscht.

Ich schätze mal, dass es am meisten bringst, wenn Du Dich erst mal darüber schlau machst, wie Du die Kamera am stabilsten halten kannst, und wie Du Dich selbst beim Auslösen verhältst. Ich habe z.B. beobachtet, dass ich bei langsamen Verschlußzeiten (1/30s und langsamer) die besten Ergebnisse erhalte, wenn ich vor der Aufnahme tief einatme, und dann ruhig ausatme - aber nur zur Hälfte, dann den Atem kurz anhalte und auslöse. Mit ein wenig Gelassenheit erhalte ich bei statischen Motiven dann oft noch mit 1/8s hinreichend scharfe Aufnahmen. Am besten kombinierst Du diesen Trick mit den Tipps, die Du in den Links weiter unten findest.

 

Hier gibt's ein Paar Tipps dazu:

 

Link 1

Link 2

bearbeitet 23. Juli 2011 von arjay

[Gast Macwiz]

- Kann ich mit der X100 abends in der Wohnung ohne Blitz und Stativ scharfe Bilder schiessen? Natürlich gibt es hier physikalische Grenzen aber ich würde mir denke das es gehen müsste, welche Werte (Blende, Belichtung) würdet ihr hier empfehlen? . Alle meine Fotos bei der dieser Umgebung haben wie gesagt das Problem das Personen meistens unscharf sind, wobei hier die natürliche leichte Bewegung der Personen sicherlich auch eine Rolle spielt. Von der Helligkeit ist es meistens Zimmerbeleuchtung, also kein Kerzenschein oder so.

 

Ja, das geht Ich habe mal nur zum Testen im Wohnzimmer bei einer Kerze in einer Laterne als einziger Lichtquelle abends unter den Schrank fotografiert. Klar, die Verschlusszeit lag etwas höher, aber das Bild ist knackscharf, der Fokus sitzt und man kann sogar die erhabene Beschriftung der Mehrfachsteckerleiste gut lesen.

 

Vor allem begeistert mich, das selbst bei 12.800 ISO kaum Rauschen auftritt und die X100 wirkungsvoll Verwackeln/Verziehen entgegenwirkt.

 

Da sind Fotos von Personen vollkommen unproblematisch, solange die nicht tanzen und springen

 

Gr, Mac

[allescaspar]

......öfters merke das mir die Kamera zusätzlich allein durch das Auslösen eine Tick verrutscht. Ausserdem will ich in Zukunft versuchen mal mit den Hyperfokal-Distanzen zu arbeiten......

 

Hallo Blauschwalbe,

Was ich dir sehr anraten kann ist beim fotografieren die Beine etwas auseinander zu halten. Also "breit" zu stehen. die Knie nicht durchstrecken und locker stehen. Je verkrampfter man steht= desto verwackelter sind die Bilder.

Das was mein Vorschreiber Arjay sagt mit dem Einatmen, Ausatmen und Luft anhalten. So simpel sich das anhört: es stimmt! Das ist der "Luftanhalten-plus-2-Blenden-Trick". also von einem 1/30stel zu einem 1/125stel nur mit Luftanhalten.

 

Hyperfokaldistanz: eine Königskunst, sag ich dir. Aber wenn du sie mal kannst, dann gewinnst du unglaublich an Bildqualität.

 

Grüsse, Caspar

[blauschwalbe]

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Ich habe bereits erste Erfolge mit der verbesserten Haltung, danke an all die Tips! Vorallem die Ausrichtung des Fokus auf kontrastreiche Fläche hat mir sehr geholfen, hier ist es wichtig zu verstehen wie der Fokus der X100 funktioniert.

 

Für mich ideal wäre ist die Abspeicherung des Fokus mittels Custom Presets. So könnte man für bestimmte Distanzen die richtige Hyperfokaldistanz abspeichen. Zur richtigen Einstellung springen durch den Fokusring ist ziemlich mühselig wenn man Distanzen einstellen will die weit von einander weg sind.

[KlausCR]

... Für mich ideal wäre ist die Abspeicherung des Fokus mittels Custom Presets. So könnte man für bestimmte Distanzen die richtige Hyperfokaldistanz abspeichen. ...

 

Hallo blauschwalbe,

ich kenne ja nun eine ganze Menge an "Custom Preset"-Möglichkeiten verschiedener Kameras, doch eine Entfernungseinstellung gibt's meines Wissens nirgends. Weiß gar nicht, ob das technisch überhaupt möglich ist, da die hyperfokale Distanz schließlich auch von der Blende abhängt.

 

Wenn ich die hyperfokale einsetzen will, visiere ich je nach Blende ein Objekt in 2-7m Entfernung an und stelle mit der AFL/AEL-Taste scharf. Die eventuell nötige, mit etwas Erfahrung meist recht kleine, Korrektur mit dem Fokusring ist eigentlich kein Problem. Im Unendlich-Bereich arbeitet das Ding ganz ordentlich - im Gegensatz zum Nahbereich.

 

Ich lese gerade, dass Du in deinem ersten Posting u.a. geschrieben hattest: "Ich habe den Fokus auf Spot umgestellt...". Das geht nicht!

Du kannst das Fokus-Messfeld (leider nur im AF-Bereich) klein stellen, was Du ja offenbar auch gemacht hattest. Der Begriff "Spot" bezieht sich alleine auf die Art der Belichtungsmessung. Diese wird allerdings von der X100 auf die Position des AF-Messfeldes gelegt; d.h. bei Spot wird die Belichtung dort gemessen, wo das AF-Feld liegt. Bei Mehrfeld- oder Integralmessung ist sowohl Größe als auch Position des AF-Feldes unerheblich.

 

Gruß,

Klaus

[Gast Macwiz]

Du kannst das Fokus-Messfeld (leider nur im AF-Bereich) klein stellen, was Du ja offenbar auch gemacht hattest. Der Begriff "Spot" bezieht sich alleine auf die Art der Belichtungsmessung. Diese wird allerdings von der X100 auf die Position des AF-Messfeldes gelegt; d.h. bei Spot wird die Belichtung dort gemessen, wo das AF-Feld liegt. Bei Mehrfeld- oder Integralmessung ist sowohl Größe als auch Position des AF-Feldes unerheblich.

 

"... für die Belichtung"

Für die Fokussierung hoffentlich *nicht*

 

Gr, Mac

[KlausCR]

"... für die Belichtung"

Für die Fokussierung hoffentlich *nicht*

 

Klar doch. Hab ich mich wieder mal doof ausgedrückt...

[microbi]

ich hatte mal ne kamera, da konnte man eine af-position abspeichern und immer wieder aufrufen.

wars die analoge konica hexar, oder ne digitale ricoh?

bei pentax konnte man bei den power-zooms wahlweise ein oder zwei zoompositionen speichern

und bei bedarf per knopfdruck aufrufen.

[arjay]

ich hatte mal ne kamera, da konnte man eine af-position abspeichern und immer wieder aufrufen.

wars die analoge konica hexar, oder ne digitale ricoh?

Bei der X100 ist so was indirekt auch möglich: Die Kamera merkt sich die zuletzt gewählte Entfernungseinstellung (unabhängig von der AF-Betriebsart!). Wenn Du die Kamera nach dem Einschalten auf MF stellst, oder sie schon vorher auf MF gestellt hast, dann fährt die Kamera genau auf den zuletzt genutzten Entfernungswert.

 

Dieser Effekt lässt sich auch nutzen, um im MF Modus die Nutzung des zu großen AF-Messfelds zu umgehen: Im EVF mit AF-S Betriebsart scharf stellen, dann Kamera auf MF stellen und gleich weiter machen ...

[KlausCR]

Bei der X100 ist so was indirekt auch möglich: Die Kamera merkt sich die zuletzt gewählte Entfernungseinstellung (unabhängig von der AF-Betriebsart!). Wenn Du die Kamera nach dem Einschalten auf MF stellst, oder sie schon vorher auf MF gestellt hast, dann fährt die Kamera genau auf den zuletzt genutzten Entfernungswert.

 

Dieser Effekt lässt sich auch nutzen, um im MF Modus die Nutzung des zu großen AF-Messfelds zu umgehen: Im EVF mit AF-S Betriebsart scharf stellen, dann Kamera auf MF stellen und gleich weiter machen ...

 

Danke arjay! Gut zu wissen. Darauf war ich noch nicht gekommen, dachte es betrifft nur die Einstellung in MF.

Gruß, Klaus

[Sunnyvalentine]

Ich denke, es waere nicht schwer fuer Fuji, einen Menueintrag zu kreieren, der (je nach gewaehlter Blende) automatich den Fokus auf die Hyperfocaldistanz stellt. Letztere ist ja (da kein Zoom!) ausschliesslich von der Blende abhaengig, eine entsprechende Tabelle liesse sich einfach in der Firmware integrieren.

Im manuellen und im Blendenvorwahlmodus sehe ich da ueberhaupt keine Probleme, beim P und Zeitvorwahlmodus kaeme es aber unter Umstaenden zu einer unerwuenschten Verlaengerung der Reaktionszeit, da ja nach ermitteln der Blende je nach Belichtung auch die Schaerfe nachgefahren werden muesste. Hier ware es wohl eher fehl am Platz.

 

Vielleicht kommt ja so was mal bei einem Firmwareupgrade ....

[KlausCR]

Ich denke, es waere nicht schwer fuer Fuji, einen Menueintrag zu kreieren, der (je nach gewaehlter Blende) automatich den Fokus auf die Hyperfocaldistanz stellt...

 

Je länger ich über deine Idee nachdenke, desto schlüssiger erscheint sie mir. Nicht übel!

[messi]

Ich denke, es waere nicht schwer fuer Fuji, einen Menueintrag zu kreieren, der (je nach gewaehlter Blende) automatich den Fokus auf die Hyperfocaldistanz stellt. Letztere ist ja (da kein Zoom!) ausschliesslich von der Blende abhaengig, eine entsprechende Tabelle liesse sich einfach in der Firmware integrieren.

........ ....

 

Oh nein, die Blende reicht nicht. Ganz entscheidend ist die geplante Nutzungsgröße des Bildes und der daraus resultierende Zerstreuungskreisdurchmesser! Was nach gängigen DOF-Rechnern mit APS-C Standardwert von Z< 0,018mm als Hyperfokaldistanz gilt, funktioniert für einen Ausdruck in Postkartengröße, bei A4 oder gar Posterformat lösen aktuelle Kameras einfach so gut auf, daß ein deutlicher Schärfeabfall zum Horizont hin stattfindet.

 

Die Schärfentiefenskala im Sucher ist übrigens höchst pingelig auf die maximale Auflösung der Kamera ausgelegt (Z< 0,009mm) und damit um 2 Blendenstufen strenger als DOF-Standard! Damit liegt man immer auf der sicheren Seite (solange Beugung unberücksichtigt bleibt).

 

Gruß messi

[Sunnyvalentine]

Danke fuer den Hinweis. Der Umstand ist mir bekannt. Dennoch kann man, vorausgesetzt man gibt den Z-Wert vor, danach ganz einfach die Hyperfokaldistanz as Funktion der Blende berechnen und damit auch die von mir anskizzierte Automatik schaffen.

Man koennte sogar einen Schritt weitergehen, und eine weitere Einstellung anbieten, in der man den Z-Wert individuell vorgibt oder aus einer Liste auswaehlen laesst, je nach den Beduerfnissen des Users.

Z< 0,02 "Screen" z< 0.015 "Small Print" Z<0,01 "Large Print" zum Beispiel.

[KlausCR]

Nur ein verschwindend geringer Prozentsatz der X100-Nutzer dürfte sich mit derart anspruchsvollen Funktionen abgeben wollen. Und ob sich die Ingenieure von Fuji für eine solche "Nischenfunktion" ernsthaft engagieren würden, wage ich zu bezweifeln.

[Watcher24]

ich würde so eine Funktion auch begrüssen ... und eine "dazugehörige" Zerstreuungskreisdurchmesser-Einstellungsmöglichkeit ebenso.

Man kann die Distanzen aber auch auswendig lernen und im Kopf haben

[Rico Pfirstinger]

Nur ein verschwindend geringer Prozentsatz der X100-Nutzer dürfte sich mit derart anspruchsvollen Funktionen abgeben wollen. Und ob sich die Ingenieure von Fuji für eine solche "Nischenfunktion" ernsthaft engagieren würden, wage ich zu bezweifeln.

 

Und genau deshalb wird es höchste Zeit, dass endlich auch gute Kameras zu programmieren Plattformen mutieren (jedes Smartphone, iPad oder iPod ist längst eine). Liefe auf der X100 iOS oder Android, dann gäbe es (von Drittanbietern) längst Apps für alle diese besonderen Bedürfnisse und Anforderungen. Jeder könnte die hervorragende Hardware einer X100 auf diese Weise per Software individuell auf sich zuschneiden.

bearbeitet 6. August 2011 von flysurfer

[Gast User 1113]

Also mit einigen Tips tue ich mich schwehr, wenn über Zeiten von 1/20 , 1/30 ohne Stativ, mit Atemverhalten geht und der TO ISO 12800 als nicht stark verrauscht ansieht.

Irgendwann werden doch einfach gewisse Grenzen erreicht und die sind aus meiner Erfahrung hier überschritten.

Bei aller Technik der Atmung, Standfestigkeit und Umwelteiflüssen, ist es doch sinvoll die Blende zu verändern oder tatsächlich dann ein Stativ oder den Blitz einzusetzen, als im, ich übertreibe jetzt, 1/20 ISO 12800 Blende 2 zu forografieren! Manchmal wenn ich meine Einstellungen nicht kontrolliere, dann verwackel ich, trotz subjektiver Ruhe und Atempause, locker mal eine 1/50 oder sogar 1/60.

Und ISO 12800 ist schon ziehmlich stark verrauscht selbst 6400 unter schlechten Lichtverhältnissen! das die X100 bessere Qualität dabei liefert als andere Kompakte sein unbenommen.

Was sind denn das für Motive die eine solch grenzwertige Einstellung erzwingen?

Was ist mit der Dynamik Einstellung?

Wurde eventuell der Filter aktiviert?

Ich möchte Euch mal um Beispielbilder bitten!

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